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中國廉價快時尚巨擘Shein在接受法新社採訪時，為其商業模式辯護，表示基於需求的生產是低價的原因，而不是因為強迫勞動或廉價勞動。
Shein於2008年在中國成立，迅速佔據全球快時尚市場的領先地位，為社群媒體的年輕客戶提供低價，並快速變換的商品。
Shein總部位於新加坡，策略長伯諾特戴(Peter Pernot-Day)在巴黎參加Shein快閃店開幕式時告訴法新社，Shein是「一個依照需求的製造商…這項技術的全球先驅」。
伯諾特戴表示，對小批量產品進行測試，如果有需求，則進行生產，意味著Shein去除了「庫存風險」，去除了「服裝成本中最重要的組成部分」。
據彭博社報導，Shein的全球銷售額在2021年成長了60%，達到160億美元，僅次於瑞典的平價品牌H&M。
Shein在全球擁有1萬1000多名員工，還在不斷增加，並且有進一步擴張的遠大計畫。
伯諾特戴表示，「在我們開展業務的國家和地區擁有團隊非常重要」，「本本化戰略包括在波蘭建立一個4萬平方公尺的新倉庫，以便更快速交付歐洲市場」。他說，「還會有更多」。
在網路上，Shein計劃創建一個數位市場，允許購物者透過其平台購買其他品牌的其他產品。
但是，不斷擴大銷售和生產正是非政府組織和一些政府反對Shein的原因，表示其低成本違反公平對待勞工或環境。
伯諾特戴堅稱，消除未售出庫存和倉儲的風險，是其能夠提供極低價格的原因，例如一件T恤價格僅為4.99歐元(5.50美元)。
他說，「我們能夠準確估算…只生產足夠的服裝來滿足需求」。
Shein也為其綠色形象做努力，包括在美國的二手服裝業務、材料研究，以及將回收材料整合到其產品中。
伯諾特戴承認，其產品頁面向消費者提供的關於回收成分和其他可追溯性因素的細節很少，但「我們正在努力加強對產品的描述和分類方式」。
伯諾特戴表示，該公司僅在今年就進行了多達30萬次化學測試，並與產品分析公司Oritain合作。這家公司也與美國政府合作。
他強調，「我們仍在學習…挑戰在於我們有很多供應商，很多產品」。
美國國會兩黨議員1日敦促美國證券交易委員會(SEC)，要求中國快時尚品牌Shein，必須提供沒有使用中國強迫勞動的證明，並必須以此作為上市准駁的條件。
伯諾特戴堅稱，Shein在中國西北部新疆「沒有供應商」。但他說，Shein將利用美國政府強迫勞動黑名單，「檢視我們的供應鏈，了解這些公司是否在那裡(新疆)」。
