用Podcast訂閱本節目 
入台一月有餘，最懷念的還是家鄉菜。大台北各式港味餐廳種類繁多，燒味、港式飲茶等，豐儉由人，總有一間可一解鄉愁。聞著燒肉燒鵝的香氣，或聽著叮叮噹噹的飲茶瓷器，總有一瞬間回到香港，與朋友家人談笑風生，天下太平之錯覺，直到美食入口，才驚覺自己已經離家甚遠，香港亦歡笑不再。餐點雖美，但味道始終與家鄉不甚相同，無論如何相像，還是差那麼一點。港菜來台，或許為了適應台灣人的口味，亦或因原料有所不同，總遺憾地與在港時入口的味道差之毫釐。
有道是「民以食為天」，在歷史的演化下，「食」由果腹之物逐漸變為一種文化認同的代表。香港受粵菜影響最深：粵菜講求食物的原汁原味，無論烹煮方式或簡或繁，最終目的仍是將食材真味呈於食客舌尖。上天下海，山珍海味，但均講求鮮活，最後成品一定是精緻而鮮味十足，正如嶺南文化中，不為傳統所錮蔽，勇於包容和融合各方特色的精神。
港菜則從粵菜演變而成，卻比粵菜更富有地域色彩。作為曾經的英國殖民地，英式文化亦在港菜中有所體現：無論是茶餐廳的早餐A中的火腿通粉，還是大排檔中的沙拉骨或是黑椒薯仔牛柳粒，均是證明了我們受英國影響、中西合璧的文化遺跡。粵菜亦於香港更趨平民化，講求鑊氣的茶餐廳炒粉麵飯仍然講求食材真味，但不再常論食材鮮活，雪藏肉品或罐頭食品亦常選用，經過更繁瑣的食材處理手法悉心烹調，不吝食材貴賤，「下欄」亦可變「上菜」。這種特質正正印證了七、八十年代香港經濟起飛，社會階層界線模糊化，無論出生為何，人人均有機會「發達」的時代特徵。
無論是何種文化的影響，我們願意與否，亦是我們身份與文化無法割捨的一部分。我們無法決定我們文化的源頭，只能期待她未來的發展。而港菜飄洋過海，和我們這群遊子一樣，隨時間流逝，原有的根逐漸消弱，變為隨風飄揚的「無根孤魂」，絕望地尋找著落地生根的新發地。或許這就是「吃港不是港」的原因吧，為了在台灣繼續生存，多多少少亦必須要因地制宜，採用當地原料和迎合在地人的生活口味，味道當然會因而改變。即使在香港，亦有不少「新派」港菜，融合廚子對其他飲食文化的瞭解與觀察，進一步作出文化融合，創新味道，而無數老饕亦趨之若鶩地追逐著這些從未入口過的新味道。或許我們需自問港菜在台的未來：到底是應該強調味道「正宗」，還是與在地文化結合，進一步融合我們帶來的港式文化？若是如此，「變種」的港菜還算是港菜嗎？
香港重光之時，或許就是我們立國之日。到時我們會否也有屬於自己的國菜？我們這群被迫出走的遊子，返歸家鄉後，家鄉的港味是否亦會如一？我們到時還能吃出記憶中的味道嗎？而回到家鄉的我們，會否發現與仍在香港的手足們，已經有巨大而不可縫合的文化隔閡？還是我們會一直在台落地生根，「正宗」港菜會演變為「台式」港菜？
